又到年尾了，写总结也是必要，回顾是为了明天更好的规划，2021年到底怎么样呢？我把这一年所思考和点评的归纳一下，无非就是如下几个关键词。

　　壹月：

　　关键词：乔丹更名中乔体育

　　乔丹体育退出“江湖”。1月13日，天眼查App显示，原乔丹体育股份有限公司(以下简称“乔丹体育”)发生工商变更，企业名称变更为中乔体育股份有限公司。

　　乔丹体育此次更名与此前商标侵权案败诉不无关系。2020年12月30日，上海二中院对前美国职业篮球运动员迈克尔·乔丹(Michael Jordan)诉乔丹体育、百仞贸易公司姓名权纠纷案作出一审宣判。

　　经审理，上海二中院认为，乔丹体育是在明知迈克尔·乔丹具有较高知名度的情况下，仍然擅自选择“乔丹”二字进行商标注册，并登记了“乔丹”商号，故乔丹体育构成对原告姓名权的侵害。

　　在纺织服装品牌管理专家、上海良栖品牌管理有限公司创始人程伟雄看来，商号被判禁用后，乔丹体育改名是必然。改名之后，乔丹体育“傍名人”效应不在，以前靠“乔丹”打造的知名度以及聚拢的用户群体都将面临流失的***。一个新的品牌要重新引起用户的熟悉与认知，则需要投入更大的代价。

　　乔丹体育面临的不仅是“商号”变更带来的品牌及用户流失问题。此前，乔丹体育按照商标侵权终审判决结果对其“商标”进行整改。2019年3月，经历三级法院审理，前后历时近八年，***人民法院对AIR JORDAN品牌状告乔丹体育商标侵权案作出终审判决，被诉裁定、一审、二审判决认定事实和适用法律均有错误，撤销了25类“乔丹+图形”商标。

　　在***院终审判决后，乔丹体育对官网和商标进行了整改升级。在官网中，乔丹体育更突出产品名称，淡化了乔丹体育的主体。同时，商标上只保留了原有的图案，舍弃了“乔丹”中文名称。“乔丹体育”字样有所缩小外，还出现了“QDSPORTS”或“BEYOUND YOURSELF”等全新字样。

　　在业内人士看来，“商标”“商号”作出整改后，乔丹体育失去了品牌和产品名称，而这在一定程度上对其上市进度有所影响。公开资料显示，乔丹体育于2000年成立于福建省晋江市，主要从事乔丹品牌运动鞋、运动服装及运动配饰的设计、研发、生产和销售。2011年10月乔丹体育递交A股IPO招股书，是目前IPO审核通过尚未发行公司中过审最早的一家。

　　弍月

　　关键词：红蜻蜓交接班，在外部人才引进上的一次大胆尝试

　　这是红蜻蜓自2015年上市以来，***规模的一次人事变动。

　　2月2日，公司公告，方宣平、徐志宏、汪建斌3位副总裁提交辞职报告，方、徐二人是因为到了退休年龄，汪则是因为工作安排。

　　从个人履历来看，以上3名高管都是红蜻蜓（603116.SH）的老人，在公司服务的时间都在20年左右。其中方宣平已66岁，徐志宏也已经61岁。

　　在宣布3名高管辞职的同时，公司聘任袁智勇、程伟雄为副总裁，这是上市后的红蜻蜓，在外部人才引进上的一次大胆尝试。

　　袁智勇曾在华为、中兴通讯等公司任职，后进入鞋服行业，分别在柒牌时装和卓诗尼鞋业担任副总裁职务。

　　程伟雄曾在美邦服饰工作长达13年，是周成建身边的左膀右臂。离开美邦之后，他加入波司登国际控股，担任副总裁。之后，辞职创立良栖品牌管理公司，专注于纺织服装企业品牌管理。

　　以上两名职业经理人已于2019年1月和2020年9月加入公司，分别协助总裁开展战略运营管理和营销管理。

　　在这一波重要岗位人事变动之前的2020年末，公司创始人钱金波申请辞去总裁一职，集中精力履行董事长职责，将总裁之位交给了钱帆。钱帆是钱金波的儿子，今年仅34岁。

　　据了解，钱帆高中时期即前往英国求学，2011年从格拉斯哥大学商管专业毕业之后，他并没有第一时间进入家族企业工作，而是选择入职上海一家投资公司历练。

　　在这家投资公司仅工作了一年，他就回到了红蜻蜓。与大多数家族企业传承人一样，为全面了解企业生产经营的各个环节，钱帆先后在设计、研发、采购、销售等多个部门轮岗。2018年之后，走上高管岗位，担任副董事长、副总裁，开始为接班做准备。

　　红蜻蜓是一家已20多年历史的皮鞋产销企业，创始人钱金波今年57岁，尚未到退休的年纪。但他希望儿子提早介入公司管理，带来新活力和新想法。

　　2020年的疫情，给红蜻蜓带来了巨大冲击，短短几天之内，全国4000家门店全部关闭，钱金波彻夜难眠。公司紧急启动“蜻蜓大作战”，搭建起线上销售体系，钱帆临危受命，挂帅担任总指挥。从全员线上营销，到安排父亲直播带货，钱帆用这场战役赢得了公司上下的信任。

　　受疫情影响，2020年前9个月，红蜻蜓营业收入和业绩同比大幅下滑，但公司能保持***，已实属不易。

　　叁月

　　关键词 ：H&M新疆棉事件

　　“H& M拒绝新疆棉花”事件持续发酵，引发国内消费者集体抵制。

　　作为事件始作俑者的H &M（Hennes Mauritz），3月24日在其中国官网发布声明称，H &M集团一贯秉持公开透明的原则管理公司的全球供应链，并不代表任何政治立场。

　　声明还表示，H& M集团通过全球认证的第三方来采购更可持续的棉花，并不直接从任何供应商处采购棉花。H &M集团一如既往地尊重中国消费者，致力于在中国的长期投入与发展，目前在中国与超过350家生产厂商合作。

　　时间财经拨打H& M中国官网电话，一位工作人员回应称，对于公司后续如何处理此事，目前尚不知情，可关注公司官网或微博。

　　鞋服行业分析师、上海良栖品牌总经理程伟雄对时间财经表示，以H& M为代表的部分欧美品牌，依然还是那种高高在上的救世主心态，这种显然和政治挂钩的声明对于一个全球品牌而言是不可取的。

　　程伟雄还表示，中国市场作为国际品牌的重要海外市场，***增幅非常可观，“脑残式声明”必然对国人的消费产生反作用，更加激发年轻消费者的爱国热情，大概率会用行动来表达对H M为代表欧美品牌的鄙弃。毕竟本土鞋服产业完全具备替代、迭代，超越国际鞋服品牌的产品、营销、资金、服务等实力。

　　公开资料显示，H &M于1947年在瑞典成立，主要销售服装和化妆品，2007年正式进入中国市场。根据H& M官网，集团2020年净销售额为1870亿瑞典克朗（约1430亿***），在全球74个市场中共开设约5000点店铺。其中，中国内地有445家门店。

　　H &M集团在官网声明称，集团对来自民间社会组织和媒体的报告深感关切，“我们严格禁止供应链中的任何形式的强迫劳动，无论是在哪个国家或地区。如果我们发现并核实与我们合作的供应商存在强迫劳动的情况，我们将立即采取行动，并作为最终结果，寻求终止业务关系。”

　　肆月

　　关键词：疫情冲击、森马童装出海受阻

　　4月12日晚间，森马服饰披露了2020年年报成绩单。从披露的数据来看，2020年森马服饰营收、归属净利出现双降的情形，其中森马服饰2020年的归属净***近乎“腰斩”。

　　森马服饰财报显示，公司在2020年实现的营业收入约152.05亿元，同比下降21.37%；对应实现的归属净收入约8.06亿元，同比下降48%。在报告期内森马服饰实现的扣非后净利约7.57亿元，同比下降49.01%。

　　关于公司2020年业绩下滑的主要原因等相关问题，北京商报记者致电森马服饰证券部进行采访，但对方电话并未有人接听。

　　年报显示，森马服饰创建于2002年，是一家以虚拟经营为特色，以休闲服饰、儿童服饰为主导产品的企业集团，旗下拥有以森马品牌为代表的成人休闲服饰和以巴拉巴拉品牌为代表的儿童服饰两大品牌集群。其中森马品牌创立于1996年，定位以休闲服饰为主的大众日常生活方式品牌，巴拉巴拉品牌于2002年创立。

　　从披露的财报来看，森马服饰的休闲服饰、儿童服饰2020年的营业收入均出现不同程度的下滑。具体而言，儿童服饰是森马服饰的重要营收来源。财务数据显示，森马服饰的儿童服饰2020年实现的营业收入约101.32亿元，占当期营业收入的比例为66.64%，该产品收入较2019年同比下降19.99%。另外，森马服饰的儿童服饰产品2020年的毛利率为42.44%，较2019年同比下降3.62%。

　　纺织服装品牌管理专家、上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄分析称，受疫情影响，以线下为主的传统服饰企业受到了较大的冲击。虽然森马服饰童装业务在整个童装市场占比较高，但是基于实体店不断扩张的压力，再加上疫情对于线下的冲击，以及线上电商主要集中于打折销售业务，毛利较低等因素，使得其业绩不断下滑。

　　针对业绩下滑，森马服饰称，疫情影响为主要原因。但有业内人士认为，此次森马服饰业绩腰斩，除受疫情影响外，或更多源于童装出海业务的折戟。

　　伍月

　　关键词：后疫情阶段安踏千亿目标任重而道远，关键在于亚玛芬消化

　　要达到千亿元的业绩目标，安踏需要收购更多的海外品牌。但是，在阿迪达斯和耐克等一线运动品牌占据大部分市场份额的背景下，安踏应该注重细分领域和市场，同时加强差异化经营，收购的新品牌应该与目前已有品牌形成互补而不是竞争。

　　在服装行业人士程伟雄看来，安踏此次提出收购亚玛芬是基于之前菲乐给安踏带来的成功，而在安踏主营品牌增长乏力的窘境下，寻求新的市场突破口是安踏等国内品牌需要面对的压力。

　　安踏收购亚玛芬体育，其逻辑在于，亚玛芬体育在国内户外山地装备市场的中高档定位，正好和安踏的品牌矩阵是契合的，安踏在当下中国市场的自营渠道优势可以迅速扩张亚玛芬体育在中国的市场终端，结合亚玛芬体育的产品研发、功能等优势，可以在户外山地运动装备市场中占有较大的市场空间。亚玛芬有产品优势，安踏有渠道优势，再加上国内户外运动市场已在崛起过程中，对于中高档产品穿着配搭和专业功能装备正是市场需求引导满足阶段。

　　“但另一方面，安踏运营亚玛芬全球确实有挑战，因为安踏主营业务在中国。”程伟雄表示，对于在国际市场布局，每个品牌都有规划和想法。但是，“引进国际品牌、做好中国市场”实属另类的国际化方式。但安踏不仅没有停下收购的脚步，还开始加速“狂奔”，以期提前实现“千亿目标”。

　　“实际上，安踏‘买买买’的基本功并不扎实。”他说，这从以下四点体现：一是安踏主营业务减缓，可以看出产品研发创新不足;二是安踏多品牌矩阵更多借助自身渠道优势，但每个品牌定位的差异化导致每个品牌门店依然错位，也就是说渠道多元化难以统一和复制，安踏渠道资源难以借助;三是安踏属于生产批发转型升级的零售品牌，自身的品牌、产品、门店等尚未稳定，过多的品牌扩张对于安踏消化能力有担忧;四是收购一个全球化品牌，撇开中国市场来看，安踏的国际化经营团队尚未具备，仅仅只是聘用一些耐克、阿迪的经营人才依然是不够的。如果安踏此次收购完成，意味着将进一步扩张多品牌计划，安踏将得到大量研发、市场经验以及研发***技术，增强对***多品牌体育公司在运营上的了解。“但是，亚玛芬体育旗下品牌所涉及的领域，安踏此前少有涉及，这对安踏的多品牌计划是否形成有益帮助，还有待考究。”

　　程伟雄发表评论认为，安踏的市值规模其实已经到了和耐克、阿迪差不多的价值，是安踏真的超越了，还是估值过高?抑或中国市场、中国品牌、中国企业、中国资本给投资者带来可能的期望?所有的公司价值最终都需要用经营业绩来体现，国内市场尚未遥遥***的情况下贸然全球化运营，这种担忧与***不仅仅是安踏股价下挫这样简单，需要更多企图规模化、国际化的“安踏们”需要去思考。机会永远存在，活下去比拔苗助长更加现实，中国企业快成长需要建立在更为扎实的慢成长之上。

　　陆月

　　关键词：阿迪业绩下滑在线业务缺失，国潮崛起本土运动品牌风口

　　截至今年6月30日，阿迪达斯大中华区的营收同比大跌近16%至10.03亿欧元，成为其唯一个营收下降的地区，对比其第一季度14亿欧元的营收额，阿迪达斯大中华区的销售额已环比下滑近三成。

　　不同的是，在“国潮”崛起背景下，李宁、鸿星尔克等中国品牌接连迎来高光时刻，国际运动品牌的在华影响力正受到冲击。“国货崛起的大方向已经不可逆，任何突发事件都有可能成为国产品牌的营销爆点，属于中国品牌的时代正在到来。” 浙商证券在其相关研究报告中表示。

　　“直播等新渠道业态的叠加效应，弥补了本土品牌在线下实体门店因疫情反复导致的损失，而阿迪达斯等国际品牌在新渠道有缺失。”对于阿迪达斯的市场前景，鞋服行业品牌管理专家、上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄向媒体表示，阿迪达斯还要融入中国市场渠道的多元化，而不是固守原有模式一成不变。

　　诚然，直播带货已然成为中国消费市场主流销售的重要渠道。随着越来越多中国本土品牌走向线上带货、线下零售的双轮驱动路线，身为海外品牌的阿迪达斯却似乎迷失了方向。

　　正是在渠道布局、经营模式等方面的“固守己见”，导致了阿迪达斯在疫情的影响下加速溃败。相关资料显示，2019年，阿迪达斯将中国的门店扩张至9000家，并计划在2020年将门店数量扩大至12000家，但其中的部分门店都在疫情期间关停，其库存及经营压力陡然提升。艾媒咨询分析师对此表示，尽管疫情期间阿迪达斯的电商业务增长强劲，但与其他电商的***布局相去甚远。此外，阿迪线下销售比例过重，导致了大量库存积压。

　　柒月

　　关键词：河南水灾，鸿星尔克捐赠，野性消费，瞬间火遍神州

　　近日，河南灾情引发社会各界关注，众多企业纷纷捐款、筹集物资驰援河南。行动的企业众多，国产运动服饰品牌鸿星尔克却引来网友“心疼”。7月22日，运动服饰企业鸿星尔克通过官方微博发布消息称，鸿星尔克通过郑州慈善总会、壹基金紧急捐赠5000万元物资，驰援河南灾区。

　　据了解，此次河南灾情，李宁、安踏、361度、特步等品牌都向灾区捐献了物资，营收不及上述品牌，甚至只是李宁、安踏零头的鸿星尔克却格外引起网友注意。作为与李宁、安踏同时起步的国产运动品牌，鸿星尔克“出圈”最早，但是也没落最快。在国潮兴起的当下，李宁、安踏业绩水涨船高，鸿星尔克是一时热度，还是能借机翻身？

　　如今的安踏、李宁等企业都实现了转型，鸿星尔克却似乎还在此前的危机中“迷路”。“在晋江鞋服企业中，鸿星尔克已经落后到第三梯队当中。其实当初鸿星尔克与李宁、安踏等企业都是靠为国际品牌代工起家，而鸿星尔克更是较早的一批，不过在后续的发展中，却没有建立起属于自己的品牌优势。”鞋服行业专家程伟雄向《新消费日报》记者表示。

　　22日晚间，鸿星尔克直播间被挤爆，围观人数最多达4.9万，销售额已近千万。鸿星尔克主播呼吁大家理性消费，有网友直言，“不行！我们要野性消费”。不过，一时的热度支撑不了长久的业绩，鸿星尔克是获得昙花一现的热度，还是能借此机会重回***时期，还面临市场的考验。

　　“鸿星尔克捐款的善意行为是值得肯定的，不过这一事件带来的热度毕竟是短暂的。因为舆论带来的关注短时间内就会过去，一个品牌的美誉度是靠产品力、渠道力以及和用户的对话过程，是长期积累下来的。”程伟雄表示。

　　不过，在业内人士看来，在科技、时尚、专业度方面，李宁、安踏、特步等品牌经过长期发展已经赢得了许多消费者的认可，鸿星尔克在发力的同时，需要思考与成熟品牌的差异化竞争，毕竟在当前的品牌认知情况下，在类似的产品推出时，消费者会更认可李宁、安踏等品牌。

　　“此次的事件让鸿星尔克备受关注，同时值得鸿星尔克思考，不要仅仅停留在宣传的层面，更要把这样的关注度放到品牌力建设以及产品和渠道上。”程伟雄表示。

　　捌月

　　关键词：特劳特品牌定位国内瞬间吃香，但”国外时装周走秀+名设计师+广告+单品爆破”套路挑战不小

　　近期，全球销量***的男裤专家，宣称“每7秒卖出1条”的九牧王动作不断。在东京奥运会开幕式上，中国体育代表团身着“中国红”礼服，引发热议，作为礼服供应商，九牧王刷足了存在感。

　　此前不久，九牧王携手前杰尼亚设计师，在巴黎时装周开启首场裤秀，“演绎全新男裤流行趋势，引领中国男裤行业走向世界舞台，”九牧王表示。借此大秀，九牧王得到市场关注，不少人称，前有李宁、波司登，现有九牧王，中国服装企业不断迈向国际时装大队伍。

　　虽有国际舞台加持，在主营业务增长乏力，品牌老化的大背景下，曾一度被年轻人遗忘的九牧王能否再次获得消费者青睐？

　　鞋服行业品牌管理专家、上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄对中国新闻周刊表示，与前些年李宁、波司登、太平鸟等品牌纽约走秀的套路一样，九牧王登上巴黎时装周的目标依然是“墙外开花墙内香”，看中的仍然是国内市场，在国外市场存在感不强。他指出，“国外时装周走秀+名设计师+广告+单品爆破”的玩法，对于国内用户有一定的新鲜劲，但实际意义不大。

　　在程伟雄看来，老品牌重塑需要一个过程，急功近利难以重塑品牌。九牧王的品牌成长已到瓶颈期，想要吸引年轻时尚的用户，单在品牌传播、门店升级、回归购物中心等方面发力是不够的，已老化的品牌、渠道、产品、用户转型年轻化需要时间，也需要故事和内涵，加之九牧王原本就缺乏年轻、时尚的DNA，这部分如何弥补也亟需九牧王思考。

　　“国内服装品牌在产品、渠道等方面同质化非常严重，没有差异化，导致服装行业进入了价格血战，品牌和企业的***能力也越来越弱。”九牧王表示。

　　程伟雄亦称，把国内男装品牌商标拿掉，估计真不知道是谁家的。品牌调性没有差异，导致本土男装品牌没有故事，缺乏信仰，也就导致企业在全世界买款、买版，找流行趋势，没有品牌风格。他认为，国内男装品牌重营销、重生产、重结果，但在研发投入上和国际品牌差距非常大，抄袭模仿是主流，对产品的设计研发重视程度不够。

　　在程伟雄看来，如果本土男装在品牌、产品、渠道、商业模式等方面的同质化现状没有突破，男装的低迷态势依然难以扭转，跟风只会慢慢消耗有限的资源。

　　他认为，单纯的抄袭模仿已经没有春天了，需要回归到坚持品牌、产品创新，精准定位，有的放矢做好各自品牌的渠道战略，从品牌、产品、渠道、用户共同发力，这样才能体现品牌溢价。未来本土品牌走向国际市场，具备自身品牌特色和风格，有差异化的产品才更有竞争力和持续成长性。

　　玖月

　　关键词：江南布衣童装“下地狱”引起众议，加强原创和知识产权维护尤其重要

　　江南布衣（03306.HK）因童装印有“下地狱”图案成为众矢之的。

　　9月23日，江南布衣官方微博发文，针对旗下童装品牌jnby by JNBY个别产品出现不恰当图案发文致歉，并表示已下架涉事产品、撤销相关宣发物料，成立专项小组启动自查。

　　该回应并未令大众满意。评论区内，不少网友指出公司公告缺乏关键信息，没有找出不恰当设计出现的原因和责任人。

　　江南布衣创始人为吴健与李琳夫妇。两人均是浙江大学校友。他们是江南布衣控股股东、执行董事。吴健担任董事长，李琳则任首席创意官，主导设计业务。

　　值得注意的是，早在2016年，吴健与李琳已非中国国籍，而是圣克里斯多福及尼维斯籍。该国位于东加勒比海背风群岛北部，面积仅267平方公里，2020年全国人口约5.7万。

　　此次陷入舆论风波的童装品牌jnby by JNBY，天猫店铺童装产品销售单价大多超过300元，一件儿童连衣裙售价近1500元；在核心品牌JNBY与高端女装线less的天猫店铺，光是衬衫类产品，单价已在400—1000元。

　　江南布衣的高溢价主要来源于设计，但在近年来却屡屡因设计翻车。JNBY、速写、less等品牌推出的服饰、包袋与宣传物料，都曾被多次指出涉嫌创意抄袭。

　　上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄向时代周报记者表示，在精品化、小众化的方面，江南布衣的确曾取得较好的行业口碑。程伟雄同时指出，江南布衣仍未摆脱本土鞋服行业以抄袭、模仿为主的特征。

　　“江南布衣对原创设计的理解有缺失，在国外知识产权的使用与引用上，在本土用户群体的文化认知与偏好上，公司层级缺乏有效的管控与审核机制，导致设计研发呈现拿来主义、模仿主义，只是单纯地迎合用户群体对欧美时尚文化的青睐，最终反而东施效颦。”程伟雄说道。

　　拾月

　　关键词：疫情影响推迟10月的中国国际服装服饰（秋季）博览会召开之前，良栖品牌承办的鞋服行业“博鳌论坛”胜利召开

　　10月8日下午，新形势下纺织服装产业发展痛点破解及企业增效策略论坛暨纺织服装生态圈第二届（上海）年会在上海绿瘦酒店隆重举行并圆满收官。

　　本次论坛由上海服装行业协会指导，纺织服装生态圈、上海联合电子商务研究所主办，纺织服装生态圈、上海良栖品牌管理有限公司承办，上海驿氪信息科技有限公司、益彩时尚贸易（深圳）有限公司、成都云盯科技有限公司、全球纺织网、来图云摄影、网上轻纺城、中纺院海西分院海西纺织新材料工业技术晋江研究院联合协办。

　　中国服装协会顾问、前常务副会长蒋衡杰、中国服装设计师协会专职副主席谢方明、上海服装行业协会秘书长沈群、旷真法务集团CMO王晓华以及多位行业大咖、知名品牌近百家企业参加本次论坛。本次论坛由上海联合电子商务研究所执行所长、东华大学教授杨涛主持。

　　在主讲环节良栖品牌创始人、纺织服装生态圈创始人、鞋服行业品牌管理专家程伟雄“围绕新形势下纺织服装产业面临的问题及对策”展开发言。他提到，2020年对纺织服装行业来说是推倒重来的起始年，2021年理应是承上启下的一年。在疫情冲击下市场需求正倒逼企业变革，需要做出迎合消费者需求的“推陈出新”。近两年人们乐于买国货、用国货、晒国货，企业也热衷做联名，但单靠国潮IP联名只是一种商业行为，只能解决表面问题，企业需要有使命感，品牌要有信仰，“国潮”才能真的火起来。

　　南极电商董事长张玉祥与大家分享了“南极电商实现D2C模式带来的价值***解读”，南极电商打造的创新商业模式，并不是简单的提供品牌授权，而是从生产到销售的一套完整的产业链综合服务，包括品牌授权、供应链服务、商标管理、大数据营销等。

　　匹克中国CEO总裁许志华在“匹克品牌增效策略解析”中表示，匹克是一家运动科技公司，科技创新方向源自用户的需求和痛点。据悉，匹克“态极”自适应智能跑鞋弹柔并济，动随所欲，自推出以来很受欢迎。与此同时，在“态极”大热之时，匹克顺势推出了态极拖鞋，这双拖鞋也凭借着超高的性价比和出众的颜值迅速抢占了市场。

　　福建七匹狼实业股份有限公司董事长周少雄分享了“新形势下品牌企业运营的思考”。七匹狼男装是中国男装行业开创性品牌，2000年推出格子茄克，成为红遍大江南北的"茄克浪潮"。周少雄提到，态度、品质、引领是七匹狼的企业战略和愿景，七匹狼聚焦核心品类，将回归茄克，计划以茄克为载体，传递中国态度，传递可持续发展理念，传递自然和谐共生，倡导狼性奋斗文化。

　　拾壹月

　　关键词：太平鸟再陷抄袭风波上了热搜，缺乏对原创研发足够的敬畏。

　　“除了改变面料材质，版型、颜色搭配、蝴蝶结口袋细节、扣子及四颗不同扣子的位置，一模一样，不能说是借鉴，是1:1抄袭。”近日，微博时尚博主“SOS-SEAMSTRESS”发文指控太平鸟抄袭一事，引发热议。

　　作为国内较早成立的品牌服装企业，近年来，太平鸟借国潮和IP联名成功“翻红”，业绩与股价齐飞。然而太平鸟一边宣称“独立设计+先锋潮流”，另一边多次被人指控抄袭。太平鸟为何屡陷抄袭争议？又该如何摆脱抄袭标签？

　　“太平鸟频繁陷入抄袭风波，可见其监管体系不到位，缺乏对原创研发足够的敬畏。”鞋服行业品牌管理专家、上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄对中国新闻周刊表示。

　　在程伟雄看来，“年轻化是本土鞋服企业竞争的红海，95后、00后等年轻用户消费体验的不确定性，导致太平鸟抓取用户标签也就存在不确定性，其品牌宣传费用自然就居高不下。”

　　“太平鸟实现中国青年的时尚品牌前路漫漫，”程伟雄认为，“从当下太平鸟频繁被怀疑抄袭，可以看出太平鸟‘独立设计+先锋潮流’的定位需要重新复盘，独立设计在先才有先锋潮流，而不是先锋潮流在先接下来再独立设计。”

　　在他看来，太平鸟在战略愿景上已远超组织实施、跟进能力，在商品企划、设计研发、品牌营销、市场调研、用户管理等方面还需要进一步强化对于企业愿景的理解。

　　智研咨询报告显示，年轻消费者逐渐成为消费主力，消费理念已经出现转变，消费更趋理性，更加注重产品的品质和个性化需求，向往更加优质且富有创意的产品、更合理的价格以及更好的购物体验和服务。

　　“对于本土休闲品牌而言，过往开疆辟土跑马圈地的时代已成往昔，品牌必须认清用户改变带来的变化，如果依然盲目惯性发展挑战非常大。”程伟雄表示，本土品牌的价格博弈随着后疫情时代产业结构的调整而改变，低小散的产业格局呈现萎缩，用户对于性价比、品质感、差异化、功能化等等的追求，将促进服装产业成长。

　　拾弍月

　　关键词：波司登能“鹅”化吗？品牌大众化的DNA如何上升到中高档，特别是轻奢的品牌DNA，波司登转型升级尤其需要去补足的是品牌溢价能力，价格高不是单纯靠产品附加价值，也要看品牌附加价值。

　　周末，上海南京路步行街的波司登（003998.HK）旗舰店，不断有顾客涌入。一对打扮入时的中年夫妻在挑选户外服，妻子翻看吊牌时，丈夫顺口问：“多少钱？”妻子答：“这件居然也要4000多元了。”

　　另一边，一个顾客问店内的年轻销售：“这里面是纯鸭绒？”店员立刻则纠正他：“不是的，我们里面都是鹅绒，不是鸭绒。”

　　在这家经过翻新后总共两层的波司登旗舰店里，有部分轻便款的羽绒服或童装羽绒服价格在千元以下，而不少动辄3000元～4000元甚至8000元～10000元的羽绒服让人会以为是哪个国际大牌。

　　近期，网友呼唤国民品牌崛起。

　　一时间，波司登又被推上了热议的风口浪尖。细数起来，具有全国知名度以及能够冲击高端价位的本土羽绒服品牌，一个手都数的过来。而这家业已成立45年，在港交所上市专做羽绒服的企业不得不说是行业里的***。

　　曾被吐槽“土里土气”，但也被基于厚望的中国品牌到底能不能硬起来冲击高端市场，这背后还有多少路需要走？有业内人士指出，国内品牌转型升级需要去补足的是品牌溢价能力，价格高不是单纯靠产品附加价值，也要看品牌附加价值。

　　“波司登的高端价格策略其实只是手段。它要对外传递的信息是，自己已具备在本土羽绒服行业的领军能力。”鞋服行业品牌管理专家、上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄表示。

　　程伟雄则认为：“波司登品牌从大众化羽绒服品牌提升到中高档品牌，本身就是一个巨大的挑战。品牌大众化的DNA如何上升到中高档，特别是轻奢的品牌DNA，波司登转型升级尤其需要去补足的是品牌溢价能力，价格高不是单纯靠产品附加价值，也要看品牌附加价值。”

　　“（波司登）腾出低价位的市场空间不仅仅给了雅鹿、鸭鸭，也给了自身品牌矩阵的雪中飞、上羽等品牌的生存空间，皆大欢喜。”程伟雄表示。

　　市场不好做，但游戏规则必须要遵守，从一年回顾不难看出抄近路现在很难，原创、知识产权的维护不是过去的口号，而是实打实和企业与品牌的经营生态息息相关，无法回避与逃脱，过去的高歌猛进在现实面前依然是苍白无力，乔丹就是一个很好的教训，这个教训代价太大了；

　　当然在在产品设计抄袭与原创的错误，江南布衣和太平鸟作为本土上市公司确实不应该成为案例；当然在新疆棉的大是大非面前，以H&M为代表的国际品牌自我砸锅的行动显得不可理喻，更加激发用户的爱国热情，以此推动情绪化消费助推国潮风在年轻用户群体深深扎根，但瘦死骆驼比马大，我们依然无视国际品牌在本土市场领头羊效应，不能盲目的自我吹嘘。

　　兼并购确实能够快速在报表中迅速做大做强，但能否基础扎实？慢成长，在后疫情时代对于安踏、森马等国内用户给与厚望的品牌而言，既是信任也是鞭策，但活下去比吹牛更重要。

　　在疫情反复冲击下良栖品牌承办的纺织服装产业发展论坛，在痛点面前南极电商、七匹狼、匹克等国内品牌还是有非常多的积极对策以应对。

　　但在转型过程，通过品牌归主业做羽绒服专家的波司登从2017年开始到今年已经完成转型的初步目标，完成了一个老化品牌的年轻化，值得点赞。也是当下本土鞋服行业除了李宁之外最成功的品牌之一，具备了和国际品牌竞争的基础与能力。而九牧王之类的***依然在转型路上，但押宝品牌定位策划大师不见得有未来。

　　疫情的影响已不是一年半载，在去年的时候就谈到影响需要一到三年才能恢复，而话音未落疫情的常态化已是事实，依然影响着鞋服行业的经营生态，这种影响已经不是短期的问题，而是对于中长期产生影响；不要被加码线上的GMV蒙蔽，也不要被线上直播的数据迷惑了，更不要被假象外贸的出口订单旺盛激动了，这都是虚火。需求不旺不仅仅只是需求端的萎缩以及需求端体验交互频次减少，更多也是供应端产能不足、动力不足等等，总之2022年中国鞋服行业勒紧腰***紧日子，回归主业、聚焦主业、做好现金流、做好原创、做好产品、做好服务。