华人时装品牌即将刷屏2019春夏纽约时装周，这是中国时装设计话语权的崛起还是纽约时装周老气横秋明显衰退？

本文转载自：门道Fashion；ID: mendaofashion

作者/ 钱沐炻

2019纽约春夏时装周（New York Fashion Week: The Shows）将于9月5日至9月15日之间举行，中国风即将“刮”遍今年的纽约时装周。

如果仔细看2019纽约春夏时装周官方日程，你会发现华人时装品牌占到时装周的四分之一。继李宁走红纽约时装周之后，近百场时装秀、品牌活动的时装周行业盛事，今年将迎来更多中国时装品牌，据初步统计目前已有20多个华人品牌入选官方日程，其中既包括李宁、Calvin Luo等发迹纽约时装周的常客，也有像Angel Chen这样首次登上纽约时装周的独立设计师品牌，甚至国内拥有相当成熟商业模式的本土时装品牌JNBY，亦登上今年9月纽约时装周征途。

面对数量众多的中国品牌，外界可能要感叹如今纽约时装周快变成中国时装周了。但与此同时，近年来由于流失了诸如Public School、Proenza Schouler、Tommy Hilfiger，Victoria Beckham等重量级“老客”，行业内对纽约时装周的地址和重要性的担忧和疑虑更是不绝于耳——在宫廷剧延禧攻略、如懿传刷屏之后，是否意味着中国风设计全面走红纽约时装周？中国品牌大量进军纽约时装周，算作中国风设计时尚话语权的信号，还是纽约时装周衰退的前奏？

一纸协议

把更多中国时装品牌推向纽约时装周注定更多中国时装品牌推向纽约时装周

笼统说来，中国品牌之所以如此浩荡地进军纽约时装周，源于2017年，纽约时装周背后的主脑之一——CFDA（美国设计师协会），和中国一家名为迅驰时尚的品牌管理、顾问公司签订了为期五年的战略合作协议，而迅驰时尚的Logo，也因此正式出现在了纽约时装周的官方合作伙伴名单中。

自从CFDA和迅驰时尚签署合同的那一刻起，便意味着类似的中美联姻的案例将愈加增多——但CFDA为何要有此般动作呢？

那便先要从CFDA的角色和运营模式说起。

尽管在时间排期上，由于1998年Helmut Lang的缘故，意外改写了四大时装周的时间顺序，将本来排于巴黎、米兰，伦敦之后的纽约时装周，提升到了如今打头阵的位置，但此举也对纽约时装周的未来埋下了隐患——一位国内买手表示，巴黎依然是全球各大零售商买手的核心汇聚地，这种情况导致纽约时装周的局面有些尴尬：论及参与纽约时装周的品牌，稀缺性不大，而目前不少知名品牌亦纷纷撤退，进而让原本就处于相对尴尬位置的纽约时装周，变得更如履薄冰。

的确，如果说米兰时装周、巴黎时装周依靠强劲的超级品牌阵容，进而保持自己江湖地位难以撼动，而伦敦则因为新生品牌力量尚且能吸引目光，那眼下的纽约时装周的定位则越发模糊。尽管纽约时装周所代表的北美市场仍旧重要，但从增长的角度看，CFDA必须有所动作。

2001年，原本是纽约时装周承办方的CFDA，将主办权出售给了美国娱乐、体育业的巨头之一的IMG（2013年被美国老牌演艺经纪公司WME并购后，成立WME | IMG），此后于2004年到2014年，CFDA退出纽约时装周。直到2014年后，CFDA因收购了针对时装企业用户推出的日程发布、协调工具Fashion Calendar，才正式回归纽约时装周。

根据CFDA目前唯一对外发布的2015年度报告，该非盈利组织旗下，来自针对品牌客户服务的Fashion Calendar的付费订阅收入为150万美元，占总收入13%；教育、咨询、活动募集基金的收入为730万美元，占总收入比的62%，其余收入则来自于诸如CFDA大奖等行业活动。

而这其中，官方宣称其88%的营收都用于提升Fashion Calendar订阅会员的业务中。由此可见，CFDA需要扩大业务范围，从而保证自身的运营增长和纽约时装周的额外增长。

和迅驰时尚的合作，自然而然进入了CFDA的视野，因为和这家中国企业的合作，意味着能为CFDA和纽约时装周吸引到中国这块巨大的市场。更何况，在这片市场上，有着大量嗷嗷待哺“金主”品牌的需求。

中国品牌

仍算不上纽约时装周的真正主角

今年2月，在2018纽约秋冬时装周上，一度被边缘化的国产运动老牌李宁，靠着一场出人意料的时装秀，博取了各大时装媒体的头版头条。在随后的3月份，李宁的股价持续走高，于3月13日午间报出8.08元/股的六年来历史最高价，相关分析称，李宁之所以能有如此表现，纽约大秀和相关系列的预售热潮功不可没。

除了李宁，另一被坊间戏称为“老大哥”品牌的太平鸟，亦参与到了彼时的纽约时装周。而幕后的操刀人，除了大名鼎鼎的天猫，其次就是迅驰时尚。

而眼下，类似状况将再度上演纽约时装周——第二季纽约时装周中国天猫日上，迅驰再度和天猫合作，包括JNBY、独立设计师品牌Angel Chen、独立运动品牌Particle Fever将列席本次纽约时装周The Shows日程。

当然，更值得注意的是，包括天猫中国日冠名及部分中国品牌，进入的仍是由IMG主办的New York Fashion Week: The Shows日程，而非New York Fashion Week: Women’s日程。相对于前者，后者的日程名单上包括了Tory Burch、Marc Jacobs，Michael Kors等明星级别和受CFDA“加持”的认证级品牌，而前者虽然在部分新兴设计师上和前者名单有重叠，但中国本土品牌却不在重叠的范畴内。

这亦是外来的中国本土品牌在纽约时装周上的“特殊待遇”，坦白讲他们只是纽约时装周上的“外来过客”，和Sandy Liang、Calvin Luo等同样是华裔创立的品牌不同，他们是已经得到CFDA认可的“会员”，只不过是顶着华人血统创始人的名字。

从这个角度说，大量中国品牌登陆纽约时装周，并不完全意味中国时装设计话语权的崛起，也难以定论纽约时装周的没落，而更多是一种纯粹的供需关系。

“品牌加入或者离开时装周，均属于品牌的独立选择。虽然有品牌离开，但今年9月份像BV、YSL等品牌把发布会搬到纽约，登上了纽约时装周。至于大量中国品牌登陆纽约时装周，在我看来更多是时装周商业运作的一种模式，但是纽约时装周有IMG与CFDA两个官方日常. 但是受国外主流媒体关注的还是CFDA的日程，也是大品牌的选择上的日程. CFDA是美国服装协会创办的对于品牌的选择门槛比较高，而IMG是一个商业性非常高的日程门槛也比较低也是一些国内品牌选择上的. 国内很多商业品牌对国外媒体的关注诉求较低，而是将在纽约时装周办秀的素材用给国内的市场. 但是我认为相对于年轻品牌来说，一次性尝试或者频繁更换办秀的地点节奏并不是一件好事。”Calvin Luo说。

钱还是名

中国品牌能从纽约时装周得到什么？

无论被安排在时装周的哪个品牌梯队、是客还是主，是过还是留，中国本土品牌、新晋独立设计是品牌能够在纽约时装周上亮相，潜在的利仍大于弊。

对于独立设计师而言，通过参与到海外主流时装周，最大的收益莫过于能获取当地及辐射区域市场买手、媒体资源的注意力，从而推动其商业发展——从2017秋冬系列开始，Angel Chen曾在米兰时装周连续发布三季作品，且之前曾在伦敦、巴黎开放过Showroom，而本季转战纽约，无疑对其进一步开拓北美这块新市场有一定助力。

“我们对美国市场很好奇。Angel Chen的品牌调性于美国市场的风格应该是相当契合的，我们也想实地感受一下美国（市场）给到我们新系列的反馈。另外，因为我们品牌的天猫官方旗舰店正在筹备中，期间天猫提出邀请我们参与中国日的提议，且给了我们许多支持与帮助，直接促使了我们更愿意去到纽约尝试一下。”Angel Chen对此次移师纽约时装解释道。

“从制作公司、公关公司、经纪公司等等层面来说，纽约的时尚产业链非常发达，同时具备包容性与多样性，（在这里）有国际性的一线大品牌、顶级商业品牌，也有独立设计师品牌，而且美国本土媒体数量多。”在提及关于纽约时装周的优势时，Calvin Luo说道。

相较年轻的独立设计师品牌需要更多的机会扩展商业版图不同，已经有一定规模的国产服装品牌，则更多地是寻求一种品牌升级。近年来，包括太平鸟、李宁、梅花运动服、ME & CITY，海澜之家等国内品牌，无一都靠着设计更新、形象升级、推出子品牌等手段，吸引新的年轻客群。而纽约时装周是这场升级之路中，同时是最理想的一站。

“虽然国内这几年的时装周氛围很好，尤其是上海时装周，但相比国际重要的时装周而言，模特、妆发、造型，以及国际媒体方面，肯定还是稍逊一筹的。这个是形象上营造的优势。” 时装评论人、时堂SHOWROOM SHANGHAI创始人暨首席执行官林剑表示。另外，在他看来，相比较于巴黎和米兰时装周的高门槛和运营方式不同，纽约时装周有迅驰时尚和CFDA的合作备案，让中国品牌进入纽约时装周的门槛，自然是顺畅许多。

对此，Angel Chen亦有相近看法：“对于中国品牌来说，纽约时装周作为（四大时装周中）最年轻的时装周，开放度和活力与相较于欧洲经济放缓的市场来说，是不错的选择。”而谈及原本扎根纽约时装周的部分品牌陆续出走的现象，她进一步解释说，这部分品牌到了一定规模，更需要欧洲的媒体和国际买手资源，以此推动品牌发展。

在行业内被质疑老气横秋的纽约时装周，仅仅是一个靠出卖出身的没落贵族吗？而国内传统服装企业，也只是借着留洋纽约一趟，镀个金而已吗？

“纽约时装周的国际地位，原本就弱于巴黎。我更倾向于把纽约时装周看作是对北美市场的辐射。对于想要进入北美市场的品牌来讲，纽约肯定是首选，而不是巴黎。我看了一下2月纽约时装周上，参与到中国日的部分品牌的表现，两个上市公司股价的表现还是很抢眼的，另外两个品牌在北美渠道的拓展，以及对国内线上和线下的零售上的表现也可圈可点。”林剑说。

但纽约时装周也绝非中国品牌的万灵丹，在林剑看来，“中国日”本身对品牌有一个筛选的过程，基本上都能通过一次在纽约的露脸，将效应放大，但前提是这些品牌都属于本身做好准备的。而对于那些准备并不充分的品牌，想通过纽约时装周获得显而易见一劳永逸的收益，则恐怕比较困难。

可以预料的是，未来会有更多中国品牌加入到纽约时装周，能否未来成为常态甚至延伸到伦敦、米兰、巴黎，这还是个悬案。对此，Calvin Luo预料很可能如此模式将成为常态。

知名时装评论人林剑则持观望态度：“这一季的中国品牌纽约井喷，应该是个例。我们时堂也经历过这样的过程，爆红之后，品牌盲目一窝蜂都上。结果就导致后续结果喜忧参半。去纽约，肯定要对自身品牌有个预期，究竟就撬动国际形象、拓展北美市场，还是带动本地线上以及线下的销售，都要有个策略性地准备。参与纽约时装周的中国品牌可能会越来越多，但会更趋于理性，不仅仅只是时装秀，会选择展会、Showroom、Presentation等多种更适合自己品牌的形式。”

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